Как выбрать шкаф распределительный навесной? 

Если честно, часто вижу, как люди берут первый попавшийся щиток, а потом годами мучаются. Не в размере дело, и даже не в цене — а в том, что не продумали, для чего он на самом деле нужен. Сейчас объясню, на что смотрю сам, когда подбираю шкаф распределительный навесной для объектов.

Сначала — зачем он вам? Контекст решает всё

Вот пример: для склада с минимальным набором автоматов и УЗО подойдёт простой корпус, даже без высокой степени защиты. Но если речь о цехе с пылью, влагой или химическими парами — тут уже надо считать по IP. Я как-то ставил щит в небольшой пекарне, не учёл постоянную влажность и конденсат — через полгода начались проблемы с клеммами. Пришлось переделывать, менять на корпус с IP65 и внутренний подогрев. Вывод: сначала чётко представляйте среду, где будет висеть шкаф.

Частая ошибка — брать ?с запасом? по размерам, но пустой. Это неэкономично и неудобно для монтажа: внутри всё болтается, дин-рейки не закреплены как следует. Лучше точно рассчитать количество модулей, добавив 15–20% на возможное расширение. И обязательно оставьте место для маркировки и кабельных вводов сверху и снизу.

Кстати, про вводы. Если кабели будут подводиться сзади, нужна глухая задняя стенка. Если с боков — ищите модель с возможностью снять боковины или с готовыми перфорированными областями. Мелочь, а без неё потом сверлить придётся на месте, пыль, стружка внутрь попадает.

Материал и толщина металла — не просто ?железка?

Большинство стандартных шкафов делают из холоднокатаной стали с порошковым покрытием. Это нормально для большинства внутренних помещений. Но если объект у моря или в промышленной зоне с агрессивной атмосферой, стоит рассмотреть нержавейку или алюминий. Да, дороже, но замена через три года выйдет ещё дороже.

Толщина металла. Видел щиты, где дверь прогибалась от нажатия пальцем — это откровенный брак. Для навесного шкафа стенки и дверь должны быть не менее 1.2–1.5 мм. Особенно если на дверь планируется установить приборы (счётчики, контроллеры) — тонкий металл со временем поведёт, крепление разболтается.

Обращайте внимание на петли и замок. Петли должны быть скрытыми или хотя бы с защитой от несанкционированного снятия. Замок — лучше с цилиндром под ключ, а не под отвёртку. И проверьте, чтобы уплотнитель по периметру двери был цельным, без разрывов в углах.

Внутренняя компоновка: что часто упускают

Здесь многое зависит от того, кто будет собирать щит. Если вы сами — то можно выбрать модель с полной свободой внутри: съёмные дин-рейки, универсальная монтажная панель. Если заказываете сборку у производителя — тогда сразу обсуждайте схему размещения. Кстати, некоторые фирмы, например ООО Шаньси Хэнсян производство энергетического оборудования, предлагают как готовые типовые решения, так и полную кастомизацию под проект. У них на сайте https://www.sxhx.ru можно посмотреть варианты компоновок — полезно для вдохновения, даже если заказывать будете не у них.

Не забудьте про нулевую и заземляющую шины. Их должно быть достаточно, и они должны быть установлены так, чтобы к ним был удобный доступ для подключения и обслуживания. Видел щиты, где шины ставили в самый низ, и электрику приходилось чуть ли не ложиться, чтобы дотянуться. Это плохая практика.

Кабельные вводы и коробы. Заранее прикиньте диаметры кабелей и их количество. Лучше, чтобы сальников было с запасом, а если используете гильзы — убедитесь, что для них есть место на стенках шкафа. Иначе придётся вырезать, нарушая защиту.

Степень защиты (IP) и климатика

Цифры IP — это не абстракция. Первая цифра (от пыли) для помещений обычно IP4X или IP5X достаточно. Но если вокруг много металлической пыли или волокон (как на текстильном производстве), нужно смотреть в сторону IP6X. Вторая цифра (от влаги) — для улицы или влажных помещений минимум IPX4 (брызги), а лучше IPX5 или выше.

Температурный режим. Стандартные шкафы рассчитаны на -25…+40 °C. Если ваш объект в Сибири или, наоборот, в жарком цеху — уточняйте у производителя. Иногда может потребоваться дополнительный обогреватель или вентилятор с термореле. Я однажды не учёл, что щит будет висеть на солнечной стороне летом — внутри температура поднималась выше 50, автоматы начали ложно срабатывать.

Уплотнители и покрытие. Хороший уплотнитель — не просто резинка, а профиль, который равномерно прижимается по всему периметру. Покрытие должно быть стойким к УФ-излучению, если шкаф стоит на улице. Иначе через пару лет цвет выцветет, а краска начнёт шелушиться.

Бренды, поставщики и экономия

Не гонитесь за самым дешёвым. Часто низкая цена — это экономия на толщине металла, качестве покраски и фурнитуре. Из проверенных российских производителей можно назвать несколько, но и у китайских есть достойные варианты, особенно если завод специализируется на энергооборудовании. Та же ООО Шаньси Хэнсян, которая работает с 2007 года, как раз из таких — они делают акцент на оборудовании для передачи и распределения электроэнергии, а значит, понимают специфику.

Сравнивайте не только цену шкафа, но и стоимость доработок. Иногда базовый вариант дешевле, но за каждый дополнительный сальник или дин-рейку придётся доплачивать непропорционально много. Лучше сразу найти поставщика, который предлагает гибкую конфигурацию.

И последнее: перед заказом попросите образец или хотя бы фото реального изделия, а не 3D-модель из каталога. Лучше один раз пощупать замок, оценить качество сварных швов и покраски, чем потом разбираться с несоответствиями. Выбор шкафа распределительного навесного — это не минутное дело, а часть проектирования системы, которая будет работать годами. Мелочей тут нет.